jo.abravanelhall.net
وصفات جديدة

خمور مولدوفا: عمل في التقدم

خمور مولدوفا: عمل في التقدم


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


ما هو نبيذ مولدوفا المفضل لديك؟ حسنًا ، لم أتمكن من تسمية أي شخص من ذلك البلد أيضًا. كلاهما مؤسف ، لأن مولدوفا ، على الرغم من أنها أصغر من ولاية فرجينيا الغربية ويبلغ عدد سكانها أقل من سكان لوس أنجلوس ، تنتج حوالي 60 في المائة من حمولة نبيذ العنب التي تنتجها كاليفورنيا. هذا يجعلها نوعا ما مركز نشاط زراعة الكروم. يعمل ربع السكان في إنتاج النبيذ ويمثل المنتج عادةً ما يقرب من 28 في المائة من صادرات البلاد (على الرغم من أنها أقل من ثلث ذلك في الوقت الحالي بسبب الحظر الروسي ؛ انظر أدناه).

هذا البلد الصغير غير الساحلي الواقع في القوقاز ، المحصور بين رومانيا وأوكرانيا ، صنع النبيذ لمدة 4000 عام ، بعد أن كان في ما يعتبره المؤرخون بدايات صناعة النبيذ. شهد إنتاج النبيذ في المنطقة نموًا ونجاحًا خلال العصرين اليوناني والروماني وقرب الموت بموجب قوانين مكافحة الكحول للإمبراطورية العثمانية. عندما أصبحت جزءًا من الإمبراطورية الروسية بعد عام 1812 ، ازدهرت صناعة النبيذ مرة أخرى ، وانخرط العديد من صانعي النبيذ الفرنسيين هنا في القرن التاسع عشر الأخير.

الحربان العالميتان في القرن العشرين كان لهما تأثير ضار خطير على الصناعة والشيوعية ركزت على الكمية بدلاً من الجودة. في عام 1992 ، بعد انهيار الاتحاد السوفيتي قبل عام ، انضمت مولدوفا إلى الأمم المتحدة. في نفس العام ، خصخصت صناعة النبيذ ، وظهرت قيادة جديدة وتكنولوجيا حديثة. معظم الإنتاج للتصدير ، حيث أن السوق المحلي صغير ؛ مولدوفا هي أفقر دولة في أوروبا.

قاوم منتجو النبيذ في مولدوفا الالتزام الكامل بالجودة بعد الخصخصة بسبب المبيعات المستمرة السهلة إلى روسيا ؛ كان النبيذ المولدوفي يمثل 10 في المائة من السوق الروسية من حيث الحجم. ومع ذلك ، في سبتمبر 2013 ، عاقب فلاديمير بوتين مولدوفا لاتفاقياتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي من خلال حظر واردات النبيذ من البلاد. الآن ، يعيد سكان مولدوفا التركيز بعيدًا عن روسيا ، وهي عملية تتطلب تحسينات في الجودة ، وعلى الأقل مؤقتًا ، التركيز على الأصناف الدولية (كابيرنت ساوفيجنون ، ميرلو ، شاردونيه ، إلخ) المزروعة على نطاق واسع في البلاد.

حوالي 73 في المائة من العنب المزروع في مولدوفا من أصناف عالمية. 17 في المائة من الأصناف القوقازية ، و 10 في المائة محلية بشكل صارم. يستهلك النبيذ الأبيض 70 في المائة من الإنتاج ، خاصة من rkatsiteli و sauvignon blanc و chardonnay و aligoté ؛ الأصناف الحمراء الرئيسية هي كابيرنت ساوفيجنون ، ميرلو ، بينوت نوير ، سابيرافي ورارا نجرو.

هناك أربع مناطق متنامية تمتد من الشمال إلى الجنوب. الشمال هو الأكثر أهمية للنبيذ الأبيض والجنوب للأحمر. تتدحرج الأرض على تلال منخفضة في مناخ قاري معتدل لا يصبح حارًا في الصيف. خط العرض 46º-47º قريب من خط بورجوندي.

جاءت تجربتي الأولى مع النبيذ المولدوفي مؤخرًا عندما تلقيت عينتين. الأول كان NV Cricova Crisecco Brut (10.99 دولارًا أمريكيًا) والذي ، كما قد تكون خمنت من تشابه اسم النبيذ مع Prosecco ، هو نبيذ أبيض فوار مصنوع باستخدام طريقة Charmat (الخزان). ومع ذلك ، على الرغم من وصفه بأنه Brut ، كان هذا النبيذ حلوًا مثل Asti Spumante. ليس عيبًا ، ولكن تذوق زجاجة قبل التخطيط لشراء علبة لمناسبة خاصة. خلطة العنب هي موطنها الأصلي فيتياسكا ألبي ومدينة مسقط الاحتياطية الدولية. كان للنبيذ نكهة الفراولة وكان نبيذًا بسيطًا متوسط ​​الحموضة. إنها تتنافس وجهاً لوجه مع Prosecco وهي مكلفة للغاية بصراحة ، نظرًا للجودة التي يقدمها الإيطاليون بنفس السعر. ربما تكون أفضل طريقة للتفكير في هذا النبيذ هي العمل الأسلوبي قيد التنفيذ. اشربه كبديل حلو لبروسيكو (أو كافا).

النبيذ الآخر كان عام 2012 Purcari رارا نيجرو (10.99 دولار), أحمر كامل الجسم الذي قدمته مع طاجن لحم الضأن. السكان الأصليين رارا نجرو العنب بالتأكيد له طابع فريد. كان النبيذ حلوًا مثل الأمارون. كان لها أنف ممتلئ وناضج للغاية ، وله نهاية مثل ميناء الياقوت. على الرغم من أن الفاكهة كانت مدفوعة بالكامل تقريبًا ، إلا أنه كانت هناك بعض ملاحظات أرضية الغابة في الأنف. كان مستوى الحمض متوسطًا إلى مرتفع (على ما يبدو ، وجه طبيعي من العنب). في النهاية ، نقل النبيذ نفسه كمجموعة من الأجزاء الفردية الطموحة التي لم تحل. نوع من النبيذ الأساسي مع V & A Spiral من Libeskind في المقدمة ، وشاحن Roots supercharger في الخلف ، ونظام تعاطي المنشطات الخاص بـ Lance Armstrong يتم إدارته بانتظام. قد تنال النتيجة استحسانًا من الطليعة ولكنها ليست جاهزة تمامًا للشرب الممتع.
إن شرب نبيذ مولدوفا الآن يشبه كونك متلصصًا ينظر إلى عمل قيد التقدم. من المحتمل أن يحصل المولدوفيون على الأمر بشكل صحيح في النهاية ، لكن لديهم طريقًا للذهاب.


تقديم René Redzepi العمل قيد التقدم

تصف فانيسا تود ، كبيرة مسؤولي الإنتاج لدينا ، كيف ساعدت في تحويل مشروع متنوع ومعقد إلى مجموعة جميلة من ثلاثة مجلدات.

"كان هذا مشروعًا رائعًا للعمل عليه - كان تحديًا حقيقيًا. جاءت الصور نفسها بتنسيقات متنوعة. كانت هناك بعض اللقطات الرائعة حقًا في الغلاف الجوي للدول الاسكندنافية التي التقطها المصور الدنماركي اللامع ، ديتي إيساجر ، وعملنا بجد للتأكد تم إعادة إنتاجها بأمانة قدر الإمكان. جاءت العديد من الصور الشخصية على غرار Instagram من أجهزة iPhone ، ومن الواضح أن الجودة لم تكن جيدة. ومع ذلك ، تأكدنا من أن الدقة كانت عالية بما يكفي ، وأعدنا تنقيح الصور حيثما أمكننا ذلك. ثم كانت هناك عينات حقيقية من الأوراق والأعشاب ومختومة بالفيلم ، والتي قدمها رينيه بنفسه. كان من الصعب إعادة إنتاج هذه العينات ، وقمنا ببعض التجارب لمعرفة أفضل طريقة لطباعتها. قمنا بمسحها ضوئيًا ، وتصويرها من من الخلف ومن الأمام. في النهاية ، اكتشفنا أنه من الأفضل تصويرها مضاءة من الأمام والخلف ، ثم مسحها ضوئيًا ، ثم وضع صورة مركبة معًا. جميع الكتب الثلاثة مثبتة مع شريط X ، و جيش التحرير الشعبى الصينى تنازلت في بوليباغ ، وهو قابل لإعادة. أنتجناها في طابعات إيطالية ، مما يعني أن مستوى العمل مرتفع للغاية ، وأنا قادر على الذهاب إلى هناك للضغط على تمرير العمل. لم يكن عملاً سهلاً ، لكنه كان ممتعًا ، وهو بالتأكيد من بين الكتب التي أشعر بالفخر للعمل عليها ".


خمور مولدوفا: عمل في التقدم - وصفات

احصل على آخر الأخبار حول قيود COVID-19 وتدابير السلامة التي نتخذها في & # xA0 مركز موارد الطوارئ.

مناطق وادي ويلاميت الزراعية

بيتيل هايتس كرم | إيولا-أميتي هيلز AVA

بواسطة AVA

مناطق زراعة الكروم الأمريكية ، أو AVAs ، هي مناطق محددة قانونًا وُجد أنها تمتلك خصائص جغرافية ومناخية فريدة لها آثار مباشرة على جودة النبيذ ونوعيته. بعبارة أخرى ، هم & # x2019re أماكن تنتج نبيذًا خاصًا. يعد Willamette Valley AVA أحد هذه الأماكن & # x2014 ويمتد على ما يقرب من 3.5 مليون فدان ، وهو & # x2019s أحد أكبر الأماكن في الولايات المتحدة.

يحب صانعو النبيذ لدينا Pinot noir لأنه & # x2019s مثل معبرة العنب: يصر على إخبارك من أين هو & # x2019s. يمكن أن تساهم الاختلافات في وادي ويلاميت من موقع إلى آخر ، مثل تغيرات الارتفاع أو وجود غابات أو أنهار قريبة ، في الاختلافات في الزجاج التي يمكن حتى لعشاق النبيذ المبتدئين إدراكها. تشمل السمات العامة التي تجعل وادي ويلاميت مناسبًا لزراعة العنب ذات المناخ البارد الحماية التي توفرها جبال كاسكيد إلى الشرق وجبال سلسلة الساحل إلى الغرب وسلسلة من سلاسل التلال المنخفضة إلى أقصى شمال الوادي. تتم جميع زراعة العنب تقريبًا على سفوح التلال ، مع تجنب التربة الطميية شديدة الخصوبة حيث يزدهر وادي ويلاميت ومحاصيل أخرى مهمة ، مثل البندق.

إذا نظرت إلى خريطة وادي ويلاميت ، فستشاهد & # x201Cfamilies & # x201D من مزارع الكروم ، حيث تم بالفعل تعيين & # x201Cnested & # x201D AVAs داخل حدود AVA & # x2019 الأكبر. في عام 2002 ، تعاون أصحاب مزارع الكروم ومصانع النبيذ لترسيم الحدود وتقديمها إلى التماسات TTB لتقسيم جزء كبير من الجزء الشمالي من Willamette Valley AVA الكبير إلى ستة من هذه المناطق الأكثر تحديدًا: Chehalem Mountains ، Dundee Hills ، Eola-Amity Hills ، McMinnville ، Ribbon Ridge و Yamhill-Carlton. مثل كل شيء في الطبيعة ، فإنه & # x2019s عمل مستمر: دخل Van Duzer Corridor AVA حيز التنفيذ في يناير 2019 ، وتم اعتماد Tualatin Hills و Laurelwood District AVAs في يونيو 2020. اقرأ المزيد عن Willamette Valley AVAs.
& # xA0

جبال شحالم

جبال Chehalem AVA هي كتلة أرض واحدة مرفوعة جنوب غرب بورتلاند.

تلال دندي

تم زرع العنب الأول في وادي ويلاميت في تلال دندي ، و.

إيولا أميتي هيلز

بجوار نهر ويلاميت ، تتكون هذه التلال من تلال إيولا.

مقاطعة لوريلوود

تمت الموافقة على Laurelwood District AVA ، وهي واحدة من أحدث مناطق AVA في ولاية أوريغون ، في.

مكمينفيل

يقع McMinnville AVA الذي تبلغ مساحته حوالي 40500 فدان غرب Yamhill.

ريدج الشريط

Ribbon Ridge حافزًا منتظمًا جدًا لارتفاع رواسب المحيطات قبالة الشمال الغربي.

تلاتين هيلز

هذه الشريحة التي يبلغ طولها 15 ميلاً مطوية في الركن الشمالي الغربي من ويلاميت.

ممر فان دوزر

ممر فان دوزر هو شذوذ في سلسلة الساحل التي تمر عبر المحيطات.

وادي ويلاميت

A كبير AVA من 3438000 فدان (5372 ميلا مربعا) ، يمتد من بورتلاند في.

يامهيل كارلتون

إلى الشمال من McMinnville ، تخلق سفوح سلسلة الساحل منطقة AVA تقريبًا.


لماذا تعتبر Swabia أوروبا و # 8217s منطقة النبيذ الكبرى التالية

بعد العديد من المظاهر الواعدة ، قنينة متواضعة بسعة لتر واحد من ترولنجر بلون الياقوت ، صنعها صانع نبيذ شاب يُدعى أندي كناوس ، حظيت بلحظة رائعة هذا الصيف. منعشة مع الفاكهة الحمراء والجانب الزهري المزدهر الذي يشبه السوسن ، فقد صنعت حالة قوية وسط المد الورد ليكون نبيذ نيويورك الصيفي الجديد.

كان من الممكن أن تكون Knauss مجرد واحدة أخرى من تلك الزجاجات الملتوية التي تستمتع بلحظتها وتتلاشى في المنظر الخلفي. لكن هذا كان يتمتع بقوة البقاء: ما وراء الشبه الواضح للنبيذ ، كان هناك شيء طائفي حوله. ماذا قال عن عاداتنا الحالية في الشرب بأن لترًا من النبيذ الأحمر الخفيف ، ظل واحد خلف الوردة ، ينحدر من جنوب ألمانيا ، يمكن أن يجد مثل هذا الإحسان؟

ومن المثير للاهتمام ، أن أصل النبيذ كان حقيقة تم استبعادها بشكل عام من المحادثات ، أو ببساطة مختصرة: "ألمانيا". لكنني لاحظت أن مستورد كناوس ، وهو شركة صغيرة تسمى Selection Massale ، فضل مصطلحًا أكثر تحديدًا: "Swabian" ، والذي يشمل ليس فقط النبيذ من منطقة Knauss الأصلية في Württemberg ، في جنوب ألمانيا ، ولكن أيضًا نبيذ بادن المجاورة ، منطقة صناعة النبيذ الأحمر الأولى في ألمانيا.

تبين أن هذا التطور اللغوي كان ذكيًا إلى حد ما. هناك القليل من الجغرافيا المعقدة المحيطة بمفهوم شوابيا. اليوم ، تشير هذه الكلمة إداريًا إلى شريحة صغيرة من بافاريا. لكن على مر القرون ، شملت حدودها أجزاء متفاوتة من أوروبا. خلال العصور الوسطى ، لم تغطي دوقية شوابيا تلك الأجزاء من ألمانيا فحسب ، بل كانت تغطي أيضًا أجزاء من الألزاس وسويسرا وحتى جبال الألب الإيطالية. (لهذا السبب ، تسمي Selection Massale منتجها في ترينتينو ، Marco Zani ، Swabian ، وهو أمر ممتد بعض الشيء ولكنه ليس غير دقيق تمامًا).

وهكذا ، تاريخيًا ، تم تحديد هذا الجزء من جنوب ألمانيا على أنه شوابيا ، وهو جزء من الأرض في حد ذاته مثل جزء مخيط في نسيج الجمهورية الألمانية الحديثة. كما هو الحال مع الجنوبيين في أماكن أخرى من العالم ، هناك شعور راسخ بالفخر المحلي. يقول مايكل رامسكار ، الشريك في Selection Massale الذي يعيش في توبنغن ، وهي بلدة جامعية ذات مناظر خلابة على نهر نيكار ، في قلب ما يسميه شوابيا: "يشعر سكان Swabian أكثر من شعورهم بالألمانية".

ولهذا السبب تحديدًا ، يجب أن نتبنى Swabia كمصطلح فني. لأن التاريخ إلى جانبه ، نعم ، ولكن الأهم من ذلك أنه يساعد في تقديم مطالبة متأخرة بالهوية ، لا تختلف بشكل رهيب عن الفخر الكاتالوني الذي شعرت به جنوب فرنسا.

قد تكون هذه الأسماء والتفاصيل الجغرافية أجنبية بالنسبة لمعظمنا الآن ، لكنني & # 8217ll أراهن على هذا: سيتحدث البقية منا عن شوابيا قريبًا. صحيح أن النبيذ الألماني كافح للحفاظ على قاعدته الجماهيرية في الخارج. لكن نبيذ المنطقة # 8217 هو ببساطة أفضل من أن نتغاضى عنه.

بالإضافة إلى كناوس ، لقد سحرتني بينوت نوير من بورغ رافينسبيرغ ، في منطقة كرايتشغاو جنوب هايدلبرغ ، التي صب عليها الزجاج معظم هذا العام في جيلينا في البندقية ، أحد أكثر المطاعم شهرة في لوس أنجلوس ورقم 8217. اكتسب Pinots من الثنائي الخيالي لـ Enderle & amp Moll ، اللذين يزرعان طرودًا قديمة بشكل عضوي في مدينة أورتيناو في بادن ، عملة معينة بين منطقة Burghounds العصرية المأساوية. يوشين بيورر ، بطل بي أم أكس أوروبي سابق يزرع قطعًا من الحجر الرملي والجبس والمارل في فورتمبيرغ ، وقد حظي باهتمام كبير لما قدمه من ريسلينج ، والذي يقدم تركيزًا من النكهات الموجودة في فالز ولكن مع جانب أكثر نضارة وجبالًا من جبال الألب. غني بالتوابل - جانب مختلف تمامًا من العنب عن أي مكان آخر في ألمانيا. (يصنع Beurer أيضًا sauvignon blanc الذي يذكرنا بالرغوة ، المدرسة القديمة Sancerre.)

كل هذا مثير للدهشة بشكل خاص لأن منطقتي بادن وفورتمبيرغ كانتا لفترة طويلة من الأفكار اللاحقة العظيمة لألمانيا ، وتم حذفها بالكامل تقريبًا من الضغط في البلاد على الأمريكيين المتعطشين.

في الواقع ، النبيذ هو كل ما نعتقد أن ألمانيا ليست كذلك. لسبب واحد ، النبيذ الأبيض كثيرًا ما يتأرجح ، وعلى الرغم من النجوم مثل بيورير ، فإن ريسلينغ ليس سوى لاعب قليل. أفضل أنواع العنب في بادن هو spätburgunder (pinot noir) بينما في Württemberg هو نوع من أنواع العنب الأحمر ، والمعروف باسم schiava في منطقة Alto Adige الإيطالية (المعروفة أيضًا باسم Südtirol) ، والتي هاجر منها بشكل شبه مؤكد إلى الشمال.

وكما يقول حيرام سيمون من شركة Winewise في أوكلاند بكاليفورنيا ، والذي يستورد سبعة منتجين من بادن: "أعتقد أن بادن دولة مختلفة تقريبًا."

بالتأكيد ، قد يبدو الأمر وكأنه بلد مختلف إذا فكرت في ألمانيا من حيث المنحدرات شديدة الانحدار والمليئة بالأردواز في الموصل ، أو ضفاف نهر رينغاو الضعيفة. على الحافة الغربية لبادن ، تعكس تلال كايزرشتول حرفيًا المنحدرات الواسعة من الألزاس غربًا ، عبر نهر راين. إلى الشرق ، يحد بادن من قبل Schwarzwald العظيم ، أو الغابة السوداء. هذا هو جنوب ألمانيا المعتدل ، حزام الموز ، ومن هنا جاذبية رحلات السبا إلى بادن بادن.

على النقيض من ذلك ، فإن فورتمبيرغ أكثر برودة بكثير ، لا سيما في الجبال - على الرغم من أن تغير المناخ قد أدى إلى نضج كامل لما كان يعتبر نبيذًا هزيلًا حمضيًا. ترتفع تلال الحجر الرملي والحجر الجيري بشكل كبير على طول نهر نيكار ، وتستضيف بعض مزارع الكروم ذات الارتفاع العالي في ألمانيا. غالبًا ما تعكس تربة مارل تلك الموجودة في فرنسا & # 8217s Jura & # 8212 والتي يمكن اعتبارها شقيقًا جيولوجيًا لـ Württemberg & # 8217s ، لدرجة أن سلسلة الجبال شرق الغابة السوداء تسمى "Swabian Jura".

أما بالنسبة للنبيذ ، فهو أقل وضوحًا في ألمانيا من مزيج جميل من مختلف ثقافات النبيذ في أوروبا الوسطى. سوف تجد pinot gris و pinot blanc استثنائيًا ، خاصة في Kaiserstuhl. ستجد نسخًا رائعة من جوتيديل ، والمعروفة أيضًا باسم شاسيلاس وعنب هام في سويسرا ، في ماركجرافليرلاند ، حيث تتصادم ألمانيا وفرنسا وسويسرا بالقرب من بازل. هناك نوع فضي أنيق ومفعم بالحيوية ، يتجلى بأسلوب ممتلئ شمال فرانكن. ونعم ، هناك ريسلينج أيضًا ، يزرع على الحجر الجيري والحجر الرملي واللوس ، بدلاً من لائحة الموصل أو صخرة ناهي البركانية الكثيفة. كل هذه الخمور جافة تمامًا ، بالمناسبة ، والتي تختلف مرة أخرى عن تلك النظرة النموذجية (وغير الدقيقة) لألمانيا.

وإذا بدا الأمر كما لو أنني انتهيت للتو من شراء نبيذ بلد بأكمله ، فهذه هي النقطة في الواقع. لا بادن ولا فورتمبيرغ مناطق صغيرة ، ولا هي صغيرة. في النطاق الجغرافي المطلق ، فإنهم يمتدون إلى مناطق النبيذ الأخرى في ألمانيا ، حيث تمتلك بادن ، على سبيل المثال ، ضعف مساحة مزارع الكروم الموجودة في منطقة الموصل.

فلماذا لم نشرب هذا النبيذ طوال الوقت؟ ليس الأمر أنهم لم يكونوا متواجدين حول بعض من أفضل منتجي بادن وفورتمبيرغ المتواجدين منذ سنوات ، ولكن حتى أشهرهم لم يحققوا نجاحًا على هذه الشواطئ. وهذا ليس لأن ولاية بادن فورتمبيرغ (تم دمج الاثنين معًا كدولة واحدة) هي منطقة راكدة. تعتبر مدينة شتوتغارت ثالث أكبر دولة في ألمانيا من حيث عدد السكان ، وهي عاصمة السيارات في أوروبا.

إذن ، ربما كانت المشكلة تتعلق بالسياق. تميل الخمور إلى أن تكون أكثر منطقية عندما تتوقف عن محاولة وضع هوية ألمانية عليها وتعتبرها متعة محلية لأنفسهم. حتى سيمون ، الذي باع النبيذ الألماني لعقود من الزمان ، تعرف حقًا على نبيذ المنطقة لأن زوجته ، أستريد ، تعيش أيضًا في توبنغن. (في الواقع في الطابق السفلي من رامسكار. إذا حفزت ثورة شفابان ، يمكننا تتبعها مرة أخرى إلى مبنى واحد في مدينة جامعية واحدة).

في هذا الصدد ، عانى كل من بادن وفورتمبيرغ عقدة النقص مع نبيذهما ، وهو ما جعلهما في بؤرة خفيفة بينما استحوذت Mosel و Rheingau على الاهتمام. (مثال على ذلك: في كتاب موثوق به لفرانك شونماكر خمور ألمانيا، قام بتحويل كليهما إلى فصل موجز عن "المقاطعات الصغرى".)

لكن شوابيا مستعدة أخيرًا للاستفادة من تطور الذوق. نبيذها يتناسب بشكل مناسب مع الموضة اليوم. عندما قارن شونميكر في عام 1966 ألوان فورتمبيرغ الحمراء بألوان تيرول الإيطالية ، فقد كان خطًا بعيد المنال اليوم إنه مجاملة جادة.

ولهذا السبب تحديدًا ، يجب أن نتبنى Swabia كمصطلح فني. لأن التاريخ إلى جانبه ، نعم ، ولكن الأهم من ذلك أنه يساعد في تقديم مطالبة متأخرة بالهوية ، لا تختلف بشكل رهيب عن الفخر الكاتالوني الذي شعرت به جنوب فرنسا. في الواقع ، يمكنك أن ترى بالفعل هذا الفخر بين المواهب الناشئة في فورتمبيرغ. ليس من قبيل الصدفة أن يصنف هيلموت دولدي أيضًا أحد أفراد أسرته في السن في Swäbische eiche ("Swabian oak") ، أو أن Beurer شارك في تأسيس مجموعة تسمى Junges Schwaben ("Young Swabians").

في الوقت نفسه ، ربما يكون من الجيد أن يظل نبيذ Swabian بمثابة عمل قيد التقدم. تكافح المناطق الألمانية الشهيرة مع ثقل التقاليد في Rheingau ، على سبيل المثال ، قد تكون عالقًا تحت نير ريسلينغ (على الرغم من أن منتجًا لا يقل عن منتج Gunter Künstler الذي يقوم بتجربة sauvignon blanc). ولكن لماذا لا تقوم بيورير بزراعة ساوفيجنون بلانك على الحجر الجيري؟ لماذا لا يقوم كلاوس شنايدر ، أحد جيران Ziereisen ، بصنع pinot noir الاستثنائي بالإضافة إلى gutedel؟ لماذا لا يتم استخدام pinot gris من Kaiserstuhl الذي يركض لفات حول معظم عمليات الترحيل السري الألزاسي؟

بعد كل شيء ، يكمن الشعور بالاختلاف في صميم هوية شوابيا على مر القرون. وأي من هذه الخمور ، مثل ترولنجر بطل آندي كناوس ، ستساعد في إعادة كتابة مفاهيمنا حول ما يمكن أن يكون عليه النبيذ الألماني.

سبعة أنواع من النبيذ من Swabian للتجربة

التنوع الهائل في مدينتي بادن وفورتمبيرغ - أي Swabia - يمكن أن يجعل من الصعب الحصول على فكرة سريعة عما يمكن أن تنتجه المناطق. لكن هذا الاختيار هو بداية جيدة. ترقب أيضًا ريسلينغ Jochen Beurer & # 8217s الممتازة ، والمنتجين مثل Claus Schneider و Burg Ravensburg و Schnaitmann و Salwey والمسمى بشكل كبير Winzergenossenschaft Königschaffhausen. وبينما حظي المتصيد الذي لعبه Andi Knauss بالكثير من الاهتمام ، ابحث عن صغاره ، سواء G ("gutswein" أو نبيذ أساسي) و R (احتياطي).

2013 Ziereisen Viviser Baden Gutedel | 15 دولارًا
يتمتع آل Ziereisens ، الحد الأدنى في عملهم في القبو ، بمصداقية تاريخية كبيرة: قبو النبيذ الخاص بهم ليس بعيدًا عن بازل ، سويسرا ، يعود إلى القرن الثامن. هذا هو chasselas - على الرغم من أنه يأتي عبر جرونر فيلتلاينر الموجه عبر الألزاس - يوازن بين الفاكهة القطيفة الشبيهة بالكمثرى والجودة الحارة التي تشبه العدس. المستورد: التحديدات Savio Soares [يشتري]

2013 Enderle & amp Moll Liaison Baden Pinot Noir | 36 دولارًا
هناك صلة قرابة هنا مع هذا النمط العصري من الضوء الخفيف لعالم الطبيعة بورجوندي. في الواقع ، قد تفكر في Liaison كقناة Jurassic poulsard ، برائحتها الصنوبرية والتوابل ، ونكهات الفاكهة المنعشة بشكل حاد. المستورد: فوم بودن [يشتري]

2014 Heitlinger Gentle Hills Auxerrois | 20 دولارًا
أصبح مصنع نبيذ Claus Burmeister في Östringen-Tiefenbach أحد أشهر مصانع بادن ، ومهارته مع هذا العنب الغامض (الموجود عادة في الألزاس) هو مؤشر على الجودة هنا. يظهر مصنع النبيذ الشقيق ، Burg Ravensburg ، بينوت نوير الذي يتفوق بشكل كبير ، مثل 2013 Baden Pinot Noir (19 دولارًا). هذا جانب آخر من جوانب صعود Swabian: إنه المكان النادر الذي لا يزال بإمكانك تحديد موقع pinot فيه بأسعار معقولة ومصنوعة بأمانة. المستورد: Winewise [يشتري]

2013 الدكتور هيغر إهرنجر وينكلربيرغ فايسبورغ تحت إرست لاج | 35 دولارًا
الحديث مع الدكتور هيغر دائمًا عن بينوت نوير ، لكن هذا البينوت بلانك من أحد المواقع البركانية القديمة على منحدرات كايزرشتول - كبير ومعبّر ، مليء بهذا الجانب الغني الذي يشبه اللوز الذي يمكن أن يقدمه العنب ، ولكن مع تقطيع الحموضة - تستحق الاهتمام أيضًا. ابحث أيضًا عن Weinhaus Heger Pinot Blanc لعام 2014 الأكثر تكلفة (20 دولارًا). المستورد: Schatzi Wines [يشتري]

2014 هولجر كوخ كايزرشتول بادن شبتبورغندر | 22 دولارًا
بدأ عمل Koch مؤخرًا ، في عام 1999 ، لكنه كان متشددًا تقريبًا بشأن الزراعة باستخدام أفضل أنواع الكروم التي يتم اختيارها بشكل جماعي. من مجموعة قديمة من مختارات الكروم الألمانية ، هذا مقنع مثل pinot noir كما تجده على مستوى القرية في Burgundy - منكه بدقة ونقية ولذيذة ، مع إضافة توابل عنيفة بهدوء في النهاية. إنه ضخم فقط من قبل Bickensohler Herrenstück من Koch (26 دولارًا) ، والذي يُظهر نعمة ولحمًا يذكرنا بأسلوب - انتظر - هنري جاير. المستورد: اختيار Massale

2013 Bercher Burkheimer Baden Weissburgunder | 17 دولارًا
لا يزال الجيل العاشر من Berchers يصنع النبيذ في Burkheim ، في Kaiserstuhl ، ويوازن Pinot blanc الفاكهة الممتلئة مع بهارات الفلفل الأبيض المثيرة. المستورد: Winewise [يشتري]

2014 Dolde Weisser Jura Württemberg Silvaner | 23 دولارًا
هيلموت دولد دليل على أن الشهرة القديمة لجبال شوابين - النبيذ الرقيق الحمضي - لم يعد موجودًا. من واحدة من أعلى مزارع الكروم في ألمانيا ، هذا الجانب الأخضر يجب أن يكون دائمًا (فكر في الصنوبر والفول) ولكن نضجًا رائعًا ، تقريبًا الالتصاق ، للفاكهة. المستورد: اختيار Massale [قريبا]


رينيه ريدزيبي: عمل مستمر رينيه ريدزيبي

كيف يمكنك تحقيق قدر أكبر من الإبداع في أفضل مطعم في العالم؟

التزم René Redzepi بكتابة مجلة لمدة عام كامل للتفكير في هذا السؤال والنتيجة هي "عمل قيد التقدم: ملاحظات حول الطعام والطبخ والإبداع".

ثلاثة كتب في كتاب واحد ، مجلة وكتاب وصفات وكتاب نفض الغبار ، يروي العمل قيد التقدم الحياة اليومية في Noma - من تجارب تطوير أطباق جديدة إلى النجاحات التي تأتي مع الفوز بجائزة أفضل 50 مطعمًا. في حين أن المجلة هي قلب الكتاب ، إلا أنها مدعومة بكتاب الوصفات الذي يحتوي على 100 وصفة جديدة تمامًا وكتاب نفض الغبار من 200 صورة صريحة توفر نظرة ثاقبة مذهلة ، وغالبًا ما تكون روح الدعابة ، حول الأعمال الداخلية للمطعم وفريقه الموهوب من الطهاة.

يمزج رينيه ، الذي يتسم بالتأمل ، والثاقبة ، والمقنعة ، الملاحظات حول الإبداع والتعاون والطموح ، مما يجعل العمل الجاري موضع اهتمام عشاق الطعام والقراء العامين على حدٍ سواء. تحديد:

  • التنسيق: غلاف ورقي
  • الحجم: 270 × 220 مم (10 5/8 × 8 5/8 بوصة)
  • الصفحات: 648 ص
  • الرسوم التوضيحية: 300 رسم توضيحي
  • رقم ال ISBN: 9780714866918

& # 34 هذه الكتب الثلاثة تجسد بشكل مثالي رؤية رينيه ريدزيبي الذواقة: مرحة وخيالية بشدة ، متجذرة بعمق في الموسم والمكان ، وملتزمة بمكونات نقية وحقيقية. & # 34 & # 8212أليس ووترز

& # 34 رينيه ريدزيبي هو بلا شك الطاهي الأكثر نفوذاً واستفزازاً وأهمية في العالم. يؤرخ هذا الكتاب لمدة عام في حياة طاهٍ ، وعملية إبداعية - ومطعم يعتبره الكثيرون الأفضل. & # 34 & # 8212أنتوني بوردان

& # 34Redzepi أعطانا كتابًا - أو ثلاثة كتب بالفعل - لا يأخذنا إلى الميدان فقط. ولكن أيضًا في أعنف مكان على الإطلاق: عقله. قراءة ملفتة للنظر ومثيرة للفكر وممتعة وشيكة. & # 34 & # 8212دانيال باربر

& # 34F ** k me ، إنه طاهٍ ماهر! & # 34 & # 8212فيرغوس هندرسون

& # 34 هذه نظرة ثاقبة رائعة وصادقة ومبهجة في النهاية إلى أحد أهم عقول الطهي في العالم. & # 34 & # 8212دانيال باترسون

& # 34 الحزمة المثالية. وصفات رائعة ، لقطات صريحة ، وإدخالات دفتر يومية بقيمة عام هي ما تحصل عليه في أحدث إصدارات Rene Redzepi. لكن هذا ليس الشيء المفضل لدينا في مجموعة Noma Chef المكونة من ثلاثة مجلدات. تصميم العبوة - ثلاثة أغلفة بسيطة أحادية اللون ومستقيمة ، جميعها متماسكة معًا بواسطة شريط مطاطي متناسق اللون - يجعل هذا العنوان (وجميع أجزائه) أمرًا ضروريًا لأي مجموعة. & # 34 & # 8212 بالعافية

& # 34 ليس هناك شك في عبقرية [Redzepi]. نظرة عميقة في كيفية تصوره لأطباقه. تحتوي [الوصفة] المختارة هنا على بعض التقنيات الطبيعية الرئيسية لـ Noma ، وبالتالي ستكون محل اهتمام العديد من الطهاة الذين يطبخون على مستوى عالٍ. لمحة نادرة عن أحد أكثر المطابخ نفوذاً في العالم & # 34 & # 8212مطعم

& # 34. استكشاف خام ورائع ومبتكر لحياة هوس نخبة الطهاة. بل أكثر من ذلك ، فهو كتاب عن الإبداع & # 34 & # 8212سان فرانسيسكو كرونيكل

". [التقدم في العمل] يشكل نظرة حميمة على ما يفعله Redzepi ، وكيف يفعل ذلك ، وما يعنيه القيام بذلك. يا لها من متعة الخوض في هذا المشهد من مكونات وأفكار بلدان الشمال الأوروبي. قد تجد نفسك تحلم بتناول التبن والنمل على العشاء وبارفيه التنوب للحلوى. & # 34 & # 8212الغذاء والنبيذ

& # 34 فريدة من نوعها وثاقبة ، هذه مجموعة واحدة ستسعد عشاق الطعام الحقيقيين. & # 34 & # 8212الناشرون أسبوعيا

& # 34. أفضل صورة حتى الآن للتحديات الفكرية والعاطفية لتقديم واحدة من أكثر القوائم إبداعًا في العمل. & # 34 & # 8212الإيكونوميست

& # 34A حلم الطالب الذي يذاكر كثيرا الطعام. & # 34 & # 8212عشاق النبيذ

"[التقدم في العمل] حصل على اختيارنا لأفضل كتاب طبخ لهذا العام لأنه إنساني وحميمي وملهم. & # 34 & # 8212طاولة تذوق


كاتسكيلز الغربية / الجنوبية

ليفينجستون مانور هي مسقط رأس الصيد الأمريكي. على الرغم من شعبيتها بين عشاق الرياضة في الهواء الطلق ، عانت منطقة وادي ديلاوير العليا في كاتسكيلز من عقود من التدهور الاقتصادي.

اليوم ، المنطقة في خضم طفرة صغيرة في السياحة ، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى Kirsten Harlow Foster وزوجها Sims Foster ، مؤسسي شركة فوستر توريد الضيافة. مع جذورهم في ليفينجستون ، غادروا مدينة نيويورك لإعادة تخيل المباني التاريخية مثل الفنادق والمطاعم. تتكون المحفظة الحالية للزوجين من أرنولد هاوس و ديبروس في ليفينغستون مانور ، فندق نورث برانش إن في فرع الشمال و طريق نهر تسعة في Callicoon. لديهم أيضا مشاريع إضافية في التنمية.

من بين هؤلاء ، يعد The DeBruce وجهة حقيقية لتناول الطعام. غرفة في فندق كريك سايد تسجل للضيوف طاولة في غرفة الطعام ذات الجدران الزجاجية. قائمة الطعام الموسمية للشيف التنفيذي أكسل ثيلكول المكونة من تسعة أطباق كاملة مع أزواج النبيذ ، هي واحدة من أفضل تجارب الطعام المحلي في كاتسكيلز.

ما وراء وسط مدينة ليفينغستون مانور مباشرة ، تصب الحانة في ذا أرنولد هاوس نبيذ فينجر ليكس دكتور كونستانتين فرانك جنبًا إلى جنب مع كلاسيكيات العالم القديم. يدور فندق North Branch Inn ، الذي يقع في إحدى القرى ، عبر مخزون أمريكي في الغالب يتضمن قيمة كبيرة Gruet Brut من نيو مكسيكو بالزجاج.

في ليفينجستون مانور ، توقف كاتسكيلر. اطلب بيتزا على الحطب وزجاجة من عصير التفاح من آرون بور سيدر، ثم أثناء فترة ما بعد الظهيرة بعيدًا عن أحد طاولات النزهة بالخارج.

شكرا لك! لقد تلقينا عنوان بريدك الإلكتروني ، وستبدأ قريبًا في الحصول على عروض وأخبار حصرية من عشاق النبيذ.

مجتمع صغير غرب ليفينجستون مانور ، موانئ روسكو The Red Rose Motel & amp Tavern. تشتمل الغرف على أسرّة خشبية مُعاد إصلاحها ولمسات جماعية عتيقة مثل الشعارات المزخرفة بـ "Catskills Mts". تخزن الحانة المجاورة شراب التفاح المحلي ونبيذ نيويورك.

استمر حوالي 20 دقيقة غربًا إلى Eminence Road Farm Winery. يعمل فريق صناعة النبيذ الصغير من حظيرة أبقار تم تحويلها ، ويستخدم طرقًا طبيعية لصنع النبيذ في الزراعة المستدامة vinifera مصدر العنب من منطقة Finger Lakes. التذوق عن طريق التعيين.

إلى الشمال الشرقي تقع جبال الأنديز ، وهي بلدة هادئة تشتهر بشارعها الرئيسي اللطيف ومتاجرها العتيقة. لكن آخر سبب للزيارة هو Wayside Cider. يحتفظ أليكس ويلسون بقدم واحدة في مدينة نيويورك ، على الرغم من أنه يقضي المزيد من الوقت هنا الآن بعد أن أصبح مقبره الحرفي ، الموجود في حظيرة مرممة ، أكثر شعبية. إلى جانب الأطباق المفضلة لدى سمك السلمون المرقط المدخن والفلفل الحار ولحم الضأن ، يقدم Wayside البيرة الحرفية المحلية والنبيذ الإقليمي.

إذا بقيت بين عشية وضحاها ، احجز عشاء في برشلاند بيت الأكل. تلقى أصحاب عمليات زرع بروكلين الصحافة الدولية للحصول على أجرة مزرعة برشلاند. قائمة النبيذ تسحب من طريق Eminence الخاص بـ Catskills إلى سردينيا البعيدة وجزر الكناري. إذا كنت بحاجة إلى شيء غريب لإعادته إلى غرفتك ، فتوقف عند متجر نبيذ دلهي Dixie’s.

The Spruceton Inn / Photo by This هو المكان الذي كنت أخبرك عنه


أبطال تغيير الصناعة

بينما عمل الرواد الأوائل على تحسين الظروف في مزارعهم ، كانت هناك حاجة إلى مزيد من الجهود الرسمية لغرس الوعي وتعزيز التغيير الاجتماعي والاقتصادي في جميع أنحاء أراضي النبيذ في جنوب إفريقيا.

وتحقيقا لهذه الغاية ، تم إنشاء رابطة التجارة الأخلاقية لصناعة النبيذ والزراعية (WIETA) في عام 2002. وقد أنشأت المنظمة غير الربحية متعددة أصحاب المصلحة من أقبية النبيذ والمنتجين ومصانع النبيذ واتحادات التجارة والمجتمع المدني مدونة سلوك أخلاقية لتعزيز الاحترام ، الكرامة والمعاملة العادلة التي يجب على الأعضاء الالتزام بها.

تضم الجمعية حاليًا أكثر من 1500 عضو ، ارتفاعًا من 400 فقط في عام 2012.

تعد جنوب إفريقيا اليوم أكبر منتج لنبيذ التجارة العادلة على مستوى العالم.

يخضع الأعضاء لعمليات تدقيق دورية - يتم الإعلان عن بعضها ، والبعض الآخر لا - لضمان الامتثال لتشريعات العمل والصحة والسلامة المهنية. وتسعى الزيارات أيضًا إلى التأكد من أن الأعضاء يحافظون على سياسات وممارسات أخلاقية مستدامة ، وسلامة الإسكان والصرف الصحي ، فضلاً عن دعم التنمية الأوسع للمجتمع والحياة الأسرية.

حوالي 1000 عضو حاصلون على شهادة WIETA حاليًا.

تم تقديم ختم شهادة العمل العادلة WIETA لحزم النبيذ في عام 2012. يشير الختم إلى أن جميع المنتجين والمزارعين والأقبية ومرافق التعبئة والتغليف التي ساهمت في إنتاج النبيذ تلتزم بالمعايير والسياسات والإجراءات الأخلاقية للجمعية.

عمال من جنوب إفريقيا في استشهاد معتمد من WIETA / صورة من WIETA

تقول ليندا ليباروني ، الرئيس التنفيذي لـ WIETA ، من خلال بيان: "على الصعيد العالمي ، تم إيلاء اعتبار رئيسي خلال السنوات القليلة الماضية للطريقة التي يتعين على سلاسل التوريد العالمية من خلالها مراعاة حقوق الإنسان وظروف العمل في سلاسل التوريد في جميع أنحاء العالم" .

“Moving forward, 2020 and the next 10 years will be seen as the decade of action on climate change, with leading food and beverage brands aligning their sustainability targets to the [United Nation’s] Sustainable Development Goals, climate change targets, consumer sentiment and efforts to support sustainable agriculture and support producer resilience.”

In 2009, Fairtrade Label South Africa (FLSA) was also established to promote, protect and advance the rights of farmers, workers and producers in the country.

“You cannot have a good life if part of the community in which you find yourself is excluded from the possibility to progress.” -بيتروس بوسمان

Supported through the Fairtrade International Central Office since 2017, it seeks to ensure suitable working conditions and labor rights. This includes the ability to join a trade union or collectively negotiate conditions, as well as payment of the Fairtrade Minimum Price, a floor price that buyers must pay producers to cover small wine-grape farmers’ average costs of production.

Additionally, a Fairtrade Premium added to the selling price gets put into a communal fund for farmers and workers. These profits can be used however they see fit to improve farm practices, education, healthcare and training programs that benefit them, their families and communities.

Corela Fourie, head of wine and viticulture at Bosman Family Vineyards / Photo courtesy Bosman Family Vineyards

Today, South Africa is the largest producer of Fairtrade wine globally, accounting for around twothirds of Fairtrade wine sales. There are 24 producer organizations involved, encompassing around 70 farms and employing nearly 3,000 workers.

One of the country’s first Fairtrade-certified producers was Bosman Family Vineyards. Over the years, the estate has implemented numerous social, economic and environmental practices that promote long-term sustainability and equitable representation.

Many of its more than 350 full-time employees represent their family’s fifth generation on the farm.

In 2008, a joint venture between Bosman Family Vineyards and the Adama Workers Trust formed the wine industry’s largest Black Economic Empowerment (BEE, the government’s post-apartheid affirmative-action program) deal to date. The transaction transferred 26% ownership of the company to the winery and vineyard workers, which included shareholding in the winery, vineyards, vine nursery and more than 1,000 acres of land.

Together, over the last decade, they have grown the business eightfold. The brand has acquired more land, imported new drought-resistant varieties and invested in the marketing and export of their wines.

All in all, initiatives from Bosman Family Vineyards and other Fairtrade-certified progressives Du Toitskloof Wines and Merwida Winery have helped more than 6,200 people. They’ve also contributed valuable infrastructure, including several schools and libraries, hundreds of farm housing opportunities, a retirement home, community centers that feature social and medical facilities, and both fixed and mobile medical clinics.

The computer lab at Bovlei Community Centre in Wellington / Photo by Willie Punt Peartree Photography

“If there is care for the people that do the work, they care for the work they do,” says Petrus Bosman, managing director of Bosman Family Vineyards. “You cannot have a good life if part of the community in which you find yourself is excluded from the possibility to progress. Children from our farming communities have opportunities to become everything and anything they would like to.”

In October, the Stellenbosch Wine Region adopted a comprehensive code of conduct as the foundation for its own socioeconomic development projects. The guidelines apply to the 150-plus members of the Stellenbosch Wine Routes to ensure they behave in a manner that protects and preserves human rights and dignity.

“Commitment to the Ethical Code of Conduct is for the first time a condition of membership,” says Mike Ratcliffe, Stellenbosch Wine Routes’s chairman of the board. “Our plan is also to show leadership by open-sourcing our research to all other regions in South Africa and encouraging them to follow us.”

“You cannot have a good life if part of the community in which you find yourself is excluded from the possibility to progress.” -بيتروس بوسمان


The Long Island Region

Long Island stretches for 120 miles, parallel to the coast of Connecticut. It is both the longest and the largest island in the contiguous United States. It’s northern coast is separated from the mainland by the Long Island Sound. It’s southern border is the Atlantic Ocean. To the west it is separated from the Island of Manhattan and the Bronx by the East River. It is approximately 23 miles wide at its widest. The east end of the island splits into two forks, with the Peconic bay separating them. Long Island is home to Queens and Brooklyn, stacked on the west end, and extends into Nassau and Suffolk counties heading east. The further east you go, there is less development, more open spaces and agriculture. It is here when the overwhelming majority of vineyards and wineries are found. They are primarily on the North Fork of the island, which is offered the most protection from the ocean influence.

Formed by the advance and retreat of two ice sheets during the Cretaceous (Dinosaurs) and Pleistocene (no más dinosaurs / most recent ice age) that brought with them weakly consolidated to unconsolidated gravels, sands, and clays.

“The soils of our Mudd Vineyards were created approximately 10,000 years ago from sand, silt, clay and gravel sorted by melting glacial waters from the terminal moraine of the last Wisconsin Age glaciers.” – Larry Perrine, Partner, Channing Daughters

In its essence, Long Island is a really big sandbar just off of the shores of the mainland continental United States dropped there by glacial activity about 21,000 years ago! The north shore of the island is quite rocky, and the southern shores, unprotected from the Atlantic ocean, feature very fine sandy beaches.

I grew up on the north shore of Long Island, about 30 miles give or take from Long Island’s North Fork vineyards. The beaches on the shores of the Long Island sound were the playgrounds of my childhood, and the haunts of my teenage years. And while I didn’t explore the wineries until I returned to New York after university, when I consider the terroir of the region, I am flooded with the memories of these beaches, the shells, the stones (great for skipping), and the sand. That’s what I think about when I think about Long Island wines.

“The soils of the North Fork differ very little in the loam/sand/silt composition however the highest variable is the sand. This changes how quickly summer rains percolate through and out of the root zone.” – Russell Hearn, Winemaker, Suhru Wines.

The soils of the Long Island wine region are often likened to that of Bordeaux, which not only shares similar maritime influence, it also boasts high concentrations of gravel and sand. There, it’s alluvial in nature (sediment deposited by the rivers) whereas Long Island is glacial deposits. Bordeaux varieties, such as Merlot are widely planted on Long Island.

The soils of the Long Island wine region boast high concentrations of gravel and sand, as seen in this photo from Channing Daughters Winery in Bridgehampton, NY.

Speaking with Larry Perrine, Partner – I learned that the vineyard site is composed of two separate sites with unique soil types and landscape positions. It seems that even single vineyard wines can really be blends – the terroir can really be that specific that it warrants individual approaches.

“These soil materials were deposited in “outwash plains” creating the landscape of Long Island. Soils created on flatter outwash plains are quite high in silt and fine sands. Soils formed on hills have more sand and gravel and have lower water holding capacity, hence lesser vine growth.

The Haven Silt Loam soil of the Mudd Vineyard comprise half of the Sauvignon Blanc planting and are located on flatter terrain. The other half of the planting is found on a hilly site on Riverhead Fine Sandy Loam soil, with a significant percentage of gravel.

Both soils produce high quality Sauvignon Blanc with a different aroma profile. The heavier soils on Haven produce wines that lean toward the greener-tinged aromatics, while the drier, hilly Riverhead soils produce riper, more tropical aromas. These two sites are about 40 meters apart. So the meso-climate is the same while the soil characteristics play a definite role in creating a more complex wine when the fruit from both sites is processed together.”

The final wine is definitely a sum of its different parts. Stainless steel fermentation let’s the fruit shine – there’s nothing but grapes providing all that great texture. The nose is focused – clean citrus, just enough fresh herbs to say “I’m sauvignon blanc!” Riper fruit on the palate, very fresh stone fruit, tropical juiciness, finishing with a great exotic spice.

Next I connected with Russell Hearn, Winemaker of Suhru WInes –

“The soils have excellent internal drainage, modest fertility, and moderate water-holding capacity which control and limit the impact of the periodic summer rains, controlling vine growth and promoting grape ripening in the fall. The vineyard our Teroldego is grown at is moderately high in the loam/silt content so retains water a little longer than others.

This site is a little elevated versus its surrounding land so it receives all the wind generated from the land/water effect of a Maritime Climate. This helps decrease humidity by enhancing air movement to reduce ‘fungal disease pressure’.

Our cool Maritime climate is very suitable to the ripening requirements of Teroldego. It is suited as it is an early ripening red (early to mid October) as it does not like/need a lot of heat for maturity.”

Here, it seems that we have the right combination of geological factors, soil, position, elevation to help maximise the positive influence of the climate! Teroldego is a rarity on Long Island, a lesser-known Northern Italian variety that has found a happy home in this unique vineyard.

The colour is striking, a deep purple. A mixed berry compote follows with great acidity, there’s green notes, blackberry leaf and bramble, and friendly tannins perfect for complementing foods.


René Redzepi: A Work in Progress René Redzepi

Price AUD$79.95 Price CAD$84.95 Price &euro49.95 Price £39.95 Price T64.95 Price USD$64.95

Gift options available at checkout

How do you achieve greater creativity at the world’s best restaurant?

René Redzepi committed to writing a journal for an entire year to reflect on this question and the result is A Work in Progress: Notes on Food, Cooking and Creativity.

Three books in one, a journal, recipe book and flick book, A Work in Progress recounts the day-to-day life at Noma – from the trials of developing new dishes to the successes that come with winning the 50 Best Restaurant award. While the journal is the book’s heart, it is supported by the recipe book containing 100 brand new recipes and the flick book of 200 candid images which provide a stunning, and often humorous, insight into the inner workings of the restaurant and it’s talented team of chefs.

Reflective, insightful and compelling, René interweaves observations on creativity, collaboration and ambition making A Work in Progress of interest to food lovers and general readers alike. Specifications:

  • Format: Hardback & Paperback
  • Size: 270 x 220 mm (10 5/8 x 8 5/8 in)
  • Pages: 648 pp
  • Illustrations: 300 illustrations
  • ISBN: 9780714866918

"These three books perfectly capture Rene Redzepi's gastronomic vision: playful and fiercely imaginative, deeply rooted in season and place, and committed to pure, real ingredients."—Alice Waters

"Rene Redzepi is, without a doubt, the most influential, provocative, and important chef in the world. This book chronicles a year in the life of a chef, a creative process - and a restaurant considered by many to be the best."—Anthony Bourdain

"Redzepi has given us a book - or really, three books - that take us not only into the field. but also into the wildest place of all: his mind. A striking, thought-provoking, and imminently pleasurable read."—Daniel Barber

"F**k me, he's a good chef!"—Fergus Henderson

"This is a brilliant, honest, and ultimately exhilarating insight into one of the most important culinary minds in the world."—Daniel Patterson

"The perfect package. Gorgeous recipes, candid snapshots, and a year's worth of journal entries are what you get in Rene Redzepi's latest. But that's not our favorite thing about the Noma chef's three-volume set. The package design - three monochromatic and straight-up minimalist covers, all held together by a color-coordinated rubber band - makes this title (and all of its parts) a must for any collection."— بالعافية

"There's no doubting [Redzepi's] genius. A profound insight into how he conceives his dishes. The [recipe] selection here contains some of Noma’s key naturalistic techniques and will therefore be of interest to many chefs cooking at a high level. A rare glimpse into one of the world's most influential kitchens."—مطعم

". A raw, fascinating and innovative exploration of an elite chef's obsessive life. But more than that, it is a book about creativity."—سان فرانسيسكو كرونيكل

". [التقدم في العمل] forms an intimate look at what Redzepi does, how he does it, and what it means to do it. What fun to delve into this landscape of Nordic ingredients and ideas. You just might find yourself dreaming about eating hay and ants for dinner and spruce parfait for dessert."—الغذاء والنبيذ

"Unique and insightful, this is one collection true food lovers will delight in."—الناشرون أسبوعيا

". The best portrait yet of the intellectual and emotional challenges of delivering one of the most creative menus in the business."—الإيكونوميست

"A food nerd's dream."—عشاق النبيذ

"[التقدم في العمل] gets our pick for the best cookbook of the year because it's human, intimate and inspiring."—Tasting Table


The Vine Curtain

View of the Cricova vineyard outside Chisinau, Moldova.

Each week, Roads & Kingdoms و سليت publish a new dispatch from around the globe. For more foreign correspondence mixed with food, war, travel, and photography, visit its online magazine or follow @roadskingdoms على تويتر.

PURCARI, Moldova—When you imagine one of the poorest nations in Europe, you might picture a dystopia: widespread chaos, grinding poverty, pervasive bleakness. That’s just what you see in districts of Chisinau, the compact capital of Moldova: all neglected Soviet apartment blocks, dangerously cracked streets, and advertisements promising work abroad. But much of Moldova, a small nation slipped between Romania and Ukraine, isn’t like that. Drive south for a short distance and the picture changes: The landscape is rumpled by gentle hills, just high enough to ensure sweeping vistas in all directions.

We’re driving to Purcari, a 200-year-old winery at the very edge of the country, where some of Moldova’s best wine is produced. I don’t claim to be a wine expert, although I do enjoy drinking it. But wine is Moldova, and I certainly want to understand Moldova, so here I am.

Many of the villages we pass are pretty, trailing along main roads, full of colorful, well-kept houses, which are striking against the soft green and brown shades of the hills: powder blue, lemon yellow, mint green. Swirling, mesmerizing folk patterns sashay up and around the doorways. Wrinkled women totter down tree-lined avenues geese and chickens wander along village roadsides. You would believe this to be, if not exactly a successful country, then at least not a failed state.

But, as I’ve learned in Chisinau and Soroca, this impression is a little misleading: Many of those pretty houses have no permanent residents. Moldova has a gross domestic product comparable to Ghana or Nicaragua, and around a fifth of the population have left in search of work abroad over the last 25 years, mostly to the European Union—neighboring Romania has been an EU member since 2007—or Russia. Remittances from workers abroad account for a quarter of the total the country’s GDP, among the highest proportions in the world. Euros go a long way in Moldova, a place where a city bus ride costs 10 American cents, and a beer rarely more than a dollar.

As we drive, my guide, Gabrielle, born and bred in Chisinau, tells me about her experiences traveling in Europe. I spend a lot of time in formerly communist Europe and am used to people complaining about international misconceptions, stereotypes, generalizations. But most Europeans she meets, she says, have either not heard of Moldova or, if they have, know exactly nothing about it.

But this isn’t the case if you go north or east, to the other former Soviet republics, where Moldova is known for one very good reason. In Russia, in Ukraine, in Latvia, and Uzbekistan, Moldova means wine, and good wine. Look at the emblem of the Moldavian Soviet Soscialist Republic, in existence from 1945 to 1991: Below the obligatory star, hammer, and sickle, is a cornucopia of the grain and fruit for which this small, fertile republic was known. Right in the center sits a fat bunch of grapes.

After a two-hour drive, we arrive at Purcari, just outside the small village of the same name, and are welcomed by Ionut, our guide, who is from Moldova confusingly, not the country in which we are now but the province in northern Romania that bears the same name (sometimes called Moldavia in English, which—even more confusingly—is what Russians call the Republic of Moldova). Moldova shares a language, flag, and culture with Romania and formed part of the pre-World War II, pre-Communist Kingdom of Romania. I’ve met few young people during my time there who do not hold a Romanian passport, which Moldovans who can prove Romanian ancestry can apply for and which grants access to live, travel, and work not only in Romania but in the whole EU.

The “chateau” at Pulcari is a carbon copy of many that can be found in Transylvania, hundreds of miles away in Romania, across the Carpathian Mountains: white-painted walls rearing up against the hills planted with vines, with an orange roof like a straw hat jutting out over the edges. The landscape on the other side of the valley is a kaleidoscope of early autumn, deep reds sitting alongside faded greens and scorched oranges. Ionut gestures to an unremarkable line of retreating trees not far off and says, “Beyond there is Ukraine.” I notice a series of chimneys on the horizon exuding a constant stream of white fumes. It’s a power plant in Transnistria, he tells me. A long sliver of territory across the Dniester River, Transnistria is a strange shadow state, recognized by the rest of the world as part of Moldova but outside the government’s control since 1990, when the mostly Russian-speaking residents there unilaterally declared themselves independent. They were fearful of impending Moldovan independence from the Soviet Union and a possible reunification with Romania that would make them an even smaller minority.

Ionut gives me a tour of the production facilities. Founded in 1827, the winery briefly shut down production after the collapse of the Soviet Union but began production again in 2003 as the Vinaria Purcari Co. Ionut has a colorful, hyperbolic way of speaking, which is intensified by his voice, which is at once mumbling, deep, and loud, a kind of amplified murmur. He is extremely proud of the winery and drops in snippets of promotional information at regular intervals. He stresses, for example, that the grapes are picked by hand, unlike some of their other Moldovan competitors if machines are used, they often inadvertently crush the grapes, aerating the wine earlier than it should be. He refers frequently, and only semi-jokingly, to “jealous neighbors” who covet the wine made here.

We go down to the cellars under the chateau. As we walk past rows of cobweb-laced bottles, Ionut tells me that Purcari was the only Soviet supplier for “Her Majesty the Queen,” as well as, until 1991, a provider of wine for the buffet service of British Rail, the then-nationalized railway service. I make a doubtful sound wine from a remote hamlet in an obscure Soviet republic served to the monarch and intercity commuters? He holds up the bottle in the darkness and shines a light on it, and the English-language text visible through the dust and gloom identifies it as being from the “Moldavian” village of “Purkar.” I learn later that the Queen was partial to the 1990 vintage.

Wine from Purcari is regarded, at least by those here, as the best in Moldova. Just 20 or so miles from the Black Sea and a short walk from the Dniester River, it benefits from warm breezes and a benign microclimate that moderates both Moldova’s hot summers and cold winters. I’m also told by the chief winemaker that Purcari is roughly equivalent in latitude to Bordeaux. In 1871, at the first international competition in which Purcari competed, it was mistaken in a blind test for a new French wine.

But Purcari has to deal with the same geopolitical forces as all other wine producers in Moldova. The country is in a liminal, nonaligned space where the EU, the U.S., Russia, and Romania all tussle for hearts and minds. It’s not a member of the EU or NATO, but neither is it a member of the Kremlin’s rival economic organization, the Eurasian Customs Union. Its highways are a good place to observe this unofficial struggle in progress: Newly paved roads in the countryside are annotated by signs reading “paid for by the American people” the EU has an association agreement with Moldova, signed in 2014, and visibly funds a number of infrastructure and anti-corruption projects.

Russia made Moldova pay a price of that deal. After the agreement, Moldova’s most reliable export market placed an import ban on Moldovan wine. This was a blow for both sides: Moldova lost a valuable export market, and Russian consumers lost a beloved product. Vladimir Putin had himself spent his 50 th birthday, in 2002, in the wine cellars in Cricova, north of Chisinau. In the wake of the Russian ban, Moldovan wine producers scrambled to reorient to Europe.

As we drove south from the capital earlier, I noticed one poster showing up again and again along the road: a stern figure above a red, five-pointed star that is a throwback to the Soviet era. They were advertisements for Igor Dodon, the candidate of the Socialist Party of Moldova—a left-wing but also socially conservative, authoritarian, and pro-Russian party—in the first round of the presidential elections, which were coming up the week after I visited the winery. Dodon, favored to win the election, argues that the shift to the EU has destroyed necessary ties with Russia, not only economically but socially and politically. Many, especially Moldova’s large ethnic Russian population, agree with him. But almost all the people I meet—mostly young, urban, highly educated—are pro-EU and often in favor of reunification with Romania, from which Moldova separated in 1940. As one tells me, “We are the same people, same language, same traditions. It’s just politics.”

At the winery, a semicircle of glasses is laid out, and we begin to taste a variety of Purcari’s showcase wines. Ionut compliments them as we go through, murmuring things like, “elegant” and “whoa, whoa, whoa.” As we pass from one glass to the next, he reels off flavor profiles ranging from melon-flavoured chewing gum to pepper to black cherries to liver. At his prompting, these tastes do flash across my tongue in retrospect. He’s fond of soccer references: one wine brings to mind “short passes between Hagi and Maradona,” a pointed reference to Gheorghe Hagi, a world-class Romanian soccer player of the ’80s and ’90s. Finally, we try ice wine, made from frozen grapes harvested in the harsh Moldovan winter. After the complexities of the reds and whites, it’s a rush of simplicity: like something huge and sweet dissolved in just a little water.

Before I go, I meet the production manager. He seems rather uncomfortable speaking about Purcari’s and Moldova’s forced shift in export priorities after the Russian sanctions, but he does tell me that the biggest export market is now, indeed, the EU, and specifically Romania. He also mentions Britain, Greece, the Czech Republic, Poland, and a slew of African and Asian countries. He also confirms that export to Russia is not possible at present, although he is aware of a large amount of pirated “Moldovan” wine there.

He says that if the “east-directed parties” win the presidential election, it will be good for Moldovan wine but just for a few years. Russia will begin importing Moldovan wine again, and a lot of small wineries will see demand rise. But long-term, it will be a disaster, because although Russia and the EU technically have similar standards for wine production, only the EU reliably enforces them. It’s unclear if Dogon would immediately end the association agreement with the EU. But even if he did not, many wineries would most likely look toward Russia if given the option, the manager tells me, because the market is more familiar and the Moldovan wine reputation more established.

The light is starting to wane over the landscape as I leave, but those chimneys across the valley, across the Dniester, are still clearly visible, pumping out their fumes. I feel so drained and befuddled from all the half-glasses of wine that I can barely speak as we drive back. That evening, as I’m browsing the net back in Chisinau, Russian-language adverts pop up at the corner of my screen, paid for by the Dodon campaign, instructing me that Moldova’s pivot to the West has failed its population. This November, not long after I left, he was elected president.


شاهد الفيديو: Moldavië 2018 Mateuti Ichtuskerk Urk


تعليقات:

  1. Beecher

    بيننا ، هذا واضح. أقترح عليك محاولة البحث في Google.com

  2. Voodooramar

    أوافق ، فكرتك ممتازة

  3. Jarrah

    أعتذر ، لكن في رأيي تعترف بالخطأ. يمكنني إثبات ذلك. اكتب لي في رئيس الوزراء ، سنتحدث.

  4. Madoc

    أنا آسف لأنني لا أستطيع المشاركة في المناقشة الآن. ليس لدي المعلومات التي أحتاجها. لكن هذا الموضوع يهمني كثيرا.



اكتب رسالة